Tras unos días de turismo y supervivencia en Katmandú (supervivencia al tráfico, al ruido y a la gente que quiere sacarte pasta a través de productos para extranjeros, pasarte hachís o venderte cualquier cosa que pueda ser de tu interés), pongo rumbo al Este. Pokhara es la segunda ciudad más grande de Nepal, desde donde se inician numerosas aventuras hacia la zona de los Annapurnas, el Daulaghiri o la región protegida de Mustang. La idea es llegar al Campo Base del Annapurna (Annapurna Base Camp o “ABC”).

INFO TURÍSTICA ALERT: quitando lo comercial (como en todos lados), la gente nepalí es tremendamente amable y hospitalaria. Decir que sí es, prácticamente una obligación. Pero bajo mi punto de vista, decir algunas veces “no” o “no lo sé”, se podría importar de otras culturas, jajaja, porque a veces da lugar a confusiones.

Pokhara mola mucho para estar. Rodeada de montañas que ves desde la calle a un lado y un lago gigante al otro. Un parque para estar tranquilo y menos actividad que la capital. Encontré un hostel increíble por 300 rupias la noche (1´8€) cerca del rocodromo West Hub y como apunte decir que, en la calle 16 de LakeSide están los mejores puestos para comer y comprar algo de fruta (obviamente, con los mejores precios).

Pongo rumbo yo sólo no, porque me acompaña una chica francesa que conocí en el aeropuerto de Kuwait mientras me peleaba con una mujer de la recepción que me decía que tenía que pagar un hotel porque no se podía estar en el aeropuerto por la noche. Célia me ayudó con la traducción y un par de pagos que yo no podía hacer. Además, llevaba el mismo plan que yo: simple y llanamente improvisar. Dicho esto, trazo el plan con ella para hacer una excursión al ABC.

No es montañera; más bien viajera (había estado viajando por sudamérica y por la India recientemente). Como la compañía siempre aporta y me gusta ayudar a la gente en lo que puedo, más si cabe cuando me ayudan a mi primero, dijimos de ir juntos aún a costa de tener que bajar, previsiblemente, el ritmo.

De todas maneras, como yo llevaba saco, ropa de abrigo a tutti, comida y material de vivac por si acaso (osease 10-15kg) y ella nada de nada, pensaba que así podíamos igualar el ritmo. Me sentía en forma después de hacer, en los últimos dos meses, el Aneto un par de veces incluida la Salenques, el Posets, las Maladetas y el Monte Perdido con kilometradas incluidas en bici y a pata.

Un guía español que nos presentaron en Katmandú nos dijo que para empezar y, posteriormente, llegar a cotas más altas era una buena opción. Muy turística pero no muy larga y no con mucha altitud. Parece una buena opción para luego volver al valle del Lantang o del Everest.

PLANIFICACIÓN

Vemos en las agencias que abarrotan las calles y por internet packs de 7-10 días o más de ascenso desde el último poblado accesible en vehículo. Mirando la ruta creo que en 5 días puede hacerse sobradamente (spoiler: luego serían 4) y no desde el último pueblo al que sube el jeep, sino desde abajo del todo donde te deja el bus de ruta (en el que van los niños al cole y los comerciantes a sus casas, jajaja).

Aunque la gente en Nepal es hospitalaria, la gente que se dedica al turismo trata de utilizar sus recursos para que “piques” y pagues de más. Conforme llevas unos días ves el sistema y los turistas nos vamos diferenciando entre “tirados“, viajeros y turistas “premium” o vacacionales.

Por ejemplo, si preguntas por un bus, muchas veces tanto taxistas como gente de la zona te dicen que no hay y que cojas un taxi. Luego ves el bus pasar por al lado. Intentar cobrarte algo más por cualquier servicio es el pan de cada día (que no lo juzgo) aunque en plazas o museos directamente te ponen el precio para locales y para extranjeros.

Dicho esto, lo mejor para no tener que contratar un guía o un tour al uso y hacer las actividades por tu cuenta (que no es por no contribuir a la causa o al país, sino porque yo quiero ir a mi bola y vivir mi propia aventura, además de muchísimo más barata -hablamos de 100-150€ frente a los 500-800€ de un tour-) es preguntar muchísimo y explorar internet todo lo que puedas.

Lo normal para un turista es que te lleven en jeep privado (o compartido) desde Pokhara a Jhinnu Danda “Jhinu” (70km o cerca) y luego echar a andar, pasando por Naya Pul (a 45km de Pokhara), que es un poblado de carretera donde pasa el bus normal. De Pokhara a Naya Pul también se puede ir en taxi, moto o como sea y de Naya Pul a Jhinu (unos 20-25km) se suele coger un jeep compartido con otra gente random o pillar una moto, que tanto Naya Pul como Jinu están plagados de jeeps y motos.

También hay un bus todo-terreno que te lleva desde Naya Pul a Gandruk, un rato antes de Jhinu (Jinu es el último poblado accesible en vehículo todo-terreno o moto). Pues bien, lo más mierder, tirado y rata (sólo superado por echar a andar desde Pokhara por carretera) que era pillar el bus desde Pokhara a Nayapul por unas 200 o 250 rupias nepalíes (1 euro y pico), es lo que decidí que íbamos a hacer.

Además sumar algunos kilometros más a la ruta, que en sí no era excesivamente larga, me parecía una buena opción para coger ritmo mochilero y aclimatar. Dedicamos un par de días a mirar un poco los pueblos, el sistema y leer algunos blogs y hacer alguna comprilla de última hora como un bastón más (yo tenía sólo uno, mi Grivel plegable).

Vimos que tampoco hacía mucho frío. Agua podías ir cogiendo en fuentes o riachuelos (potabilizándola por si acaso con filtro o pastillas). Había opciones de alojamiento no muy caras (entre 2 y 5€ dependiendo del lugar, altura y el tipo de habitación) durante todo el camino. Aún así, yo me llevé lo de vivac porque no me fiaba, ropa y filtro de agua porque me gusta llevar peso, jajaja y `porque quería ser un verdadera sherpa.

DÍA 1: RUTONEO WENO Y DESCUBRIMIENTO DEL DAL BATH NEPALÍ

Nos levantamos pronto en el hostel mochilero donde nos alojamos, en habitación compartida con otras 8 personas (por suerte ese día no roncaba nadie), para coger el primer bus a las 7:00 en la estación que hay al norte. No sé si habría alguno antes, pero a mi ya me parecía tarde, jajaja.

Cogemos el bus y enseguida va hasta las trancas y por el camino, va parando a coger gente que irá de pie, maletas, alguna gallina…hay que aprovechar, maños!! En unas dos horas y pico llegamos a Naya Pul y el mozo nos da la señal para que bajemos (¡qué majo!).

Naya Pul es un pueblecito desde donde empieza el trek original, digamos. Desde la parada del bus ya se vislumbran los jeeps que te pueden subir unos cuantos kilometros más por carretera pocha y pista con agujeros constantes. Como el bus nos ha dejado enfrente de un pequeño bar, tomamos un té y re-ajustamos la mochila. Echo un buen truño y al salir del WC, tiro una fotillo a las vistas del valle por donde vamos a ir: bosque y jungla!!

Echamos a andar por en medio del pueblo viendo a la gente local. Nos saludan constantemente el típico “namaste” y algún niño se acerca a preguntar de dónde somos. Los niños son sin duda lo mejor. Salimos del pueblo y ya cruzamos el primer puente y nos vamos adentrando en un terreno boscoso-jungloso.

Son las 9:00am y ya empieza a hacer bastante calor. La humedad es de justicia por la jungla y porque vamos siguiendo el curso del río a escasos 20-50m de él. Cada vez con mayor frecuencia, nos van adelantando jeeps llenos de turistas europeos, indios, chinos y algún nepalí. Como no tenemos muy claro hasta donde llegar, seguimos tirando.

Por el camino, vamos viendo pequeñas fuentes que vamos usando para coger agua de vez en cuando. Tienen buena pinta así que decido no usar el filtro de momento. Célia no tiene ni filtro ni pastillas potabilizadoras así que se apaña, jajaja. Vamos andando y el calor y la humedad empiezan a ser infernales. Le cedo un bastón a Célia y cogemos cada uno una caña de bamboo. La verdad es que están de puta madre.

Paramos a comer un poco de crema de cacahuete con unas rebanadas de pan que había comprado el día anterior y tengo toda la ropa y mochila empapadas de sudor a un nivel extremo. Supongo que habré perdido algunos litros de agua de más así que toca empezar a tomarse más en serio el tema de la hidratación.

A las horas, llegamos, primero cerca de Gandruk (donde hay un desvío) y luego a Jhinu antes de un gran puente colgante que significa que a partir de ahí ya no pueden pasar los jeeps. Jhinu tiene unos restaurantes y un parking gigante lleno de jeeps y motos que habrá llevado gente y esperan a otra que baje para aprovechar el viaje de vuelta.

Paramos un ratillo y cruzamos el puente colgante. Vamos bien de energía, el sol parece que baja un poco y pillaremos algo de sombra a partir de ahora pero ahora sí que viene bastante desnivel en poca distancia. Cuestas, jeje. Avanzamos y vemos que las cuestas no son cuestas en sí, son escaleras de piedra interminables que serpentean continuamente y ladean la ladera de un pueblo a otro.

Subimos y aquí Célia empieza flaquear un poco. Yo voy fino y sin sol y tanta humedad, cada vez mejor. Le trato de enseñar como usar eficientemente los bastones y como acompasar la respiración al ritmo para hacerlo constante. Como hablar con las paredes.

El ritmo no llega y pronto comienzan a llegar las paradas continuas, así que deduzco que no tardaremos mucho en parar si no acaban las cuestas. Lo bueno que ya tenemos buenas vistas de los picos de alrededor.

Llegamos enseguida a otro pueblito. Todavía quedan horas de luz y le propongo a Célia ir con la calma al siguiente, que según el mapa, es donde acaba la subida. Al día siguiente, apra empezar, habrá una bajada cruel y luego otra subida. Ese pueblo es Chomrong. Al llegar, preguntamos el precio a un alojamiento y como no nos convence, seguimos al siguiente. En este nos dicen que podemos dormir por 250 rupias (menos de 2€) cada uno en habitación con cama doble.

Manjar!! Más barato que en la ciudad. No es tarde y hemos hecho casi 25-30km. De lujo!! El sitio está de puta madre y tras una duchita de agua fría como el hielo, me bebo dos cubos de agua con la pajita filtradora succionando tanto rato que al final me dolía la boca de tanto chupar (bromas aparte).

Luego en la sala principal que conecta con la cocina, vemos las opciones de comida y esto ya sí que es un poco caro (caro para ser Nepal, vamos). Hablo con el encargado-guía-dueño-camarero y me dice que el Dal Bath, un platillo con arroz en el centro del plato y verduras y salsas a su alrededor, es rellenable. Por lo visto es el plato más tradicional de Nepal y la comida base de los porteadores y guías.

Como como un animal y relleno arroz y sopa de verduras 3 o 4 veces por lo menos. El tío flipaba no sé si por verme comer tanto o por pensar si le iba a salir rentable la jugada. Seguro que sí. El hombre ya me vio la cara de tirado y montañero a la primera de cambio. Como me dijo más tarde y en realidad a muchos nepalíes les supone un orgullo eso, que la gente de monte vaya al monte. Agradezco su hospitalidad y buen trato y le doy una propinilla por ello y por haberme ahorrado 3 o 4 platos de comida individuales.

Por la noche empieza a hacer fresco (estamos a 2300m, más o menos) .Hay un grupo de gente en la plazoleta que forman las diferentes estancias del lodge así que salgo a ver un poco y escuchar música tradicional nepalí. La verdad que mola ver estas expresiones culturales y más en plena montaña. Esto en España es imposible, creo. Nos vamos a dormir y mañana ya veremos. Serían entre las 21:00 y las 22:00 pero ahí ya está todo el pescado vendido y yo pongo la alarma a las 5:00am, jeje

DÍA 2: YA ESTAMOS MÁS ALTOS QUE, PRÁCTICAMENTE, EN TODA LA PENÍNSULA

Nos levantamos a las 5:00am y con el primer rayo de luz (5:30am o así) echamos a andar con el objetivo de llegar (hoy pronto) a un lugar antes del Campo Base del Machapuchare o “MBC” (a 3700m). Debe ser caro por lo que nos dicen y Célia está un poco fatigada. Vemos helicópteros remontar el valle continuamente. ¿Serán de rescate o de aprovisionamiento?

La primera parada del día es un pueblo llamado Sinuwa, que está dividido en 2: bajo y alto según desde donde lo mires, jeje. Pasamos y ya Célia demuestra signos de cansancio así que creo que será un día corto para mañana hacer una tirada buena y llegar al ABC saltándonos el otro campo base. Llegamos en poco rato tras una bajada de 300 o 400m de desnivel y una subida a la misma altura de Chomrong.

Resulta deprimente llevar un par de horas de actividad y estar a la misma altitud, pero bueno, peor sería jabalinear por la jungla, jajaja. Por el camino, vamos adelantando a prácticamente todo el mundo, excepto a algún porteador bien cargado que sube a todas hostia.

NOTA TÉCNICO-CULTURAL: normalmente los turistas europeos, chinos o de lejos, vamos, van con guía contratado o no a través de una agencia. Los turistas nepalís ya sí que suelen ir en grupos de amigos o incluso alguno en solitario con mochilones grandes de travesía como el mío. A parte de estas personas, por el camino continuamente se ven “porters” o porteadores, que son los que habitualmente llamamos sherpas y no lo son. Sherpa es el local de la montaña, sea o no montañero, porter o guía. Los porteadores son los que suben provisiones, material para expediciones o las cosas de los turistas de los grupos multitudinarios (esto último lo más frecuente).

Esta parte del sendero no tiene mucho misterio. Vas caminando por bosque-jungla aunque de vez en cuando la recompensa es una preciosa vista del Machapuchare y su cima en forma de cola de pez. Es increíble y no sé por qué, pero a mi me atrapa el contemplarlo.

Con sus casi 7000m de altura, sigue virgen o solamente cuenta con un ascenso ilegal, por lo visto. Se dice que no se puede escalar porque es la montaña en la que habita Shiva, dios destructor y regenerador de la triada de los principales hindúes. Otros dicen que un montañero, allá por los años 50, pidió al gobierno nepalí cerrarlo y mantenerlo virgen. Who knows...

Pasamos por un pueblo llamado Bamboo y nos encontramos con un grupo de españoles. Echamos unos minutos de charla con ellos compartiendo alguna anécdota y algo de información, ya que ellos van con guía. Uno lleva buen ritmo y el resto un poco menos, pero se les ve motivados. Creo que eran de Madrid y alguno de Albacete.

A mediodía llegamos a Deurali a unos 3300m tras una buena rampa de subida. Cëlia está bastante cansada así que me dedico a preguntar por la logística de hacer noche en el MBC o en el ABC y me dicen que es complicado encontrar alojamiento y, en caso de hacerlo, caro de cuyons (luego me enteraría de que no tanto). De todas maneras Célia sin saco lo pasaría mal.

Descartada la idea de continuar, dedicamos unos minutos a buscar un lodge barato y comunicado. Nos decantamos por uno en medio del poblado que salía a algo menos de 500 rupias por cabeza (3€) . Además, por poco más de 1€ te podías conectar al WIFI para buscar información, mirar la meteo y entretenimiento de tarde. Aunque lo que mola de estos sitios en la montaña es juntarte en el dinning hall o salón a charlar con los guías, con los dueños y con cualquiera que quiera agarrar el capazo.

Entramos en la habitación y ya me sorprendo al ver metida en la cama a una mujer que tenía mucho frío (era la hora de comer). Visto lo visto, preparo el saco y le cedo la manta que me corresponde a mi compañero, que igual con sólo la suya no le llega. A mi me tocará sudar dentro del saco, jajaja

Comemos otro Dal Bath rellenable y echamos la tarde dando una vuelta, mirando info y pajareando. Yo agarro un poco el capazo con un guía nepalí que sabía algunas palabras en castellano y echamos unas risas a costa de si era mejor mi nepalí o mi inglés. Nos vamos a dormir pronto, que nos levantaremos a las 4:00 con frontal (frontal yo y luz del móvil Célia).

Refresca bastante por la tarde y más cuando entra ya la noche sobre las 18:30pm. Normal, estamos ya a casi la altura del Aneto casi sin darnos cuenta y con bastantes lujos para ser estas cotas. La verdad que es una sensación extraña, jajaja

DÍA 3: CAMPO BASE DEL ANNAPURNA Y ACTIVACIÓN DEL MODO SHERPA

Nos levantamos a las 4:00 ya con bastante fresco en Deurali. Picamos algo rápido y dejamos escondido algo de material (yo bastante: saco, esterilla, abrigo, casco…) para ir con lo mínimo y economizar, que se prevé un día largo.

RECTA FINAL DEL ASCENSO

Como el resto, es fácil de seguir pero hay que andar fino sólo con la luz del frontal. Hace bastante frío y sobre todo en las manos. En el último momento dejé los guantes gordos en el hostel. Fail. El frío bueno, sólo me preocupa la altitud. Hace 15 años me dio mal de altura en México pero a 4800m así que tampoco estoy cagado pero sí expectante.

Avanzamos por el curso del riachuelo el cual se entrecruza con el propio sendero así que vas pisando sobre escarcha, hielo, mojado o a veces directamente el propio riachuelo. Llegado un momento a la altura de una rampa importante, vemos un chorro de agua en formato aspersor vertical que viene de un trozo de tubería/manguera roto. Supongo que los cambios de temperatura lo han hecho estallar.

Miro un poco alrededor las diferentes formas de pasar o de apartarlo pero no lo veo claro. Marco bien los pies y me decido a subir aún a costa de mojarme un poco. Hay que pasar rápido. Paso y me calo un poco y ya desde arriba con la ayuda de una piedra, le corto el grifo a Célia para que pase mejor. Ni tan mal, aunque el guante se me ha empapado.

En una hora y media nos plantamos en el Campo Base del Machapuchare. Se llama Campo Base por llamarlo, pero es un pueblo de cosas bien apañado. Paramos a coger agua y seguimos a muy buen ritmo. Prácticamente nadie en la ruta hasta aquí y ahora sí empezamos a ver gente prepararse para salir. Poca gente hace tiradas medio largas.

El cómodo camino torna hacia la izquierda drásticamente así que eso quiere decir que ya andamos cerca. Es un trozo de falso llano que pica hacia arriba para ir ganando desnivel pero muy progresivo así que no hay riesgo de sudar ya que, aunque frío, el sol comienza a dar en algunos puntos del camino. Aquí empezamos a ver mucha gente ya de bajada. ¿Serán turistas o alpinistas?

CAMPO BASE DEL ANNAPURNA (4130m)

Tras unos cuantos minutos, serán como las 7:30 y a lo lejos por fin divisamos el tan ansiado ABC. Paramos a echar un trago de aguar y aprovecho para quitarme ropa que ya en movimiento tengo calor. Me quedo con la térmica, pantalón largo y guantes, que me voy quitando para poner las manos al sol, porque las tengo heladas.

Finalmente, llegamos al cartel indicativo del ABC. Satisfechos y contentos. ¡Primer Campo Base!. El cartel es para las fotos, que el jaleo se intuye arriba. Hay muchos grupos de gente que han hecho noche allí. Turistas poco equipados. Subimos arriba del todo y para mi sorpresa, no hay tiendas de campaña. Hay lodges y restaurantes, jajaja.

Avanzamos entre este pseudo-poblado lleno de banderitas tibetanas y piedras con escritos conmemorativos y nos asomamos al borde de un cortado a ver si vemos algo. Me encuentro a una pareja de chilenos que iba con su guía y hablamos un rato. Me cuentan que hay pocos alpinistas (algunos en campos base avanzados) y que prácticamente el 90% de las peronas son senderistas/turistas.

Llegan helicópteros cada 5 minutos de los que se baja gente a dar una vuelta y vuelven a irse. ¡Coño! Para eso eran la mayoría de helicópteros. Resulta que por 200-500€ te puedes dar un paseo en helicóptero desde Pokhara y ver el ABC y los montes de alrededor sin sudar ni una gota. A mi que se masifique el monte, como he comentado tantas veces, pues es lo que hay. Pero esto ya me parece excesivo y lo que considero la lacra de la sociedad. Falta esfuerzo y sobra comodidad.

Volvemos a bajar a donde el cartel a hacernos la típica foto y como no quiero esperar, me la hago con un grupo de taiwaneses e indios. Me da bastante igual. Es más, me hace bastante gracia, jajaja y de hecho, me hago una foto con un grupo de chinos que me lo piden.

COMIENZO DE LA BAJADA

La bajada, una hora después de llegar la empezamos a muy buen ritmo, ya que hace sol pero hace frío. Para mi, lo ideal. Deshacemos el camino ¡sin novedad mi sargento! y rápidamente alcanzamos el MBC y sobre las 12:00-13:00 estamos en Deurali de nuevo tomando un té y recogiendo el material que habíamos dejado.

Célia me dice que le empiezan a molestar un poco las rodillas. Mala pinta tiene eso. Yo ya con el cuchillo entre los dientes, me apetece tirar duro así que a ver lo que podemos hacer. Avanzamos y en los tramos de bajada ya comenzamos a ir muy lentos y nos comienza a adelantar mucha gente random.

No llevamos mal ritmo pero va empeorando progresivamente. Al rato, cojo la mochila de Célia porque voy fresco y me hace ilusión portear (semanas antes había hecho lo mismo con Sofía en la Brecha de Rolando satisfactoriamente).

Con dos mochilas a cuestas, parece que vamos más rápidos pero tenemos que seguir parando de vez en cuando. Algunos guías o sherpas me empiezan a saludar en señal de respeto. Esto me hizo bastante ilusión puesto que yo voy saludando a todo el mundo por la montaña y si no das tú el primer paso, casi nadie te saluda. Saludo = “namaste” o “good morning“, que tampoco hay que recitar un mantra, jajaja.

Al rato ya pasando varios poblados, y con el objetivo que me había puesto de llegar a Chomrong al mismo lodge del primer día (el del Dal Bath) lejano, se reúne el comité. Decidimos que, desde Bamboo, lo siguiente que veamos y tuviesen hueco, lo cogeríamos. Empieza a anochecer y de momento no hemos tenido problema en no reservar alojamiento, pero tampoco conviene tentar a la suerte.

SUPERVIVENCIA A EVITAR EL VIVAC

Así, en el siguiente poblado nos informan de que ya no hay camas y tampoco les hace mucha gracias que duermas en el suelo así que continuamos. Yo ya saco el frontal. En el siguiente más de lo mismo. Empiezo a ver a Célia cansada y ni siquiera le da para preguntar. Tomo más las riendas del asunto y me dedico a buscar (quedamos en que hablaba ella estas cosas que habla inglés cien veces mejor que yo).

Al siguiente pueblo lo mismo y decidimos ir hasta Sinuwa, que al pasar el segundo día lo vimos grande y con alternativas. Ya es de noche y con frontal en marcha, a duras penas llegamos adelantando a otro mozo que también iba con las piernas rectas, jeje. Pobrete. Yo podría vivaquear con muchísima humedad, pero Célia lo tiene complicado.

En el primer alojamiento a llegar a Sinuwa, nada, pero al segundo, nos dice un hombre que tiene una habitación llena de trastos y que nos la puede preparar. ¡Grande! ¡Salvador! Le ayudo a sacar cosas (paquetes de 20kg de arroz básicamente) y nos adecenta 3 camas. Perfecto porque unos minutos más tarde llega el otro chaval de las rodillas maltrechas.

El hombre nos dice que vayamos al salón a coger calor y mirar algo de cenar. Célia entra y yo me quedo fuera hablando con el señor. Vemos mucha gente bajar y muchas luces de frontales (bueno, móviles, jajaja) y le comento que puedo dormir en el suelo, que tengo material. Me lo agradece y me pregunta que quién soy y las típicas cosas.

Él me dice que es un sherpa (que nació en las montañas allí). También era guía, aunque ahora sólo se dedicaba al alojamiento y la familia. Intercambiamos muestras de respeto y me da la mano con fuerza. Me prometo que nunca jamás me iba a lavar esa mano pero es imposible porque entre comer con la mano muchos platos y limpiarte el culo con la mano y agua, creo que esa promesa no llegó ni a por la noche.

Cenamos un muy rico Dal Bath y charlamos con un grup de guías nepaliés que estaban en la parte del comedor reservada a guías y porteadores. Es un grupo muy majo y hacen por hablar despacio para que yo me enterase bien del asunto. Estos momentos, sin duda, son los que más me gustan de la ruta (de esta y las venideras).

Nos despedimos de ellos y tras jugar con un perro pequeño que había por ahí, nos vamos a dormir con la sensación de haber salvado una noche complicada. Al final ha sido un día largo y duro desde las 4:00am hasta casi las 22:00pm. Merecido descanso y mañana será otro día.

DÍA 4: RUTONEO WENO 2: METO CUCHILLO, ¡SACO TRIPA!

Empezamos el día temprano en Sinuwa (como es mi costumbre para que cunda y evitar el calor), y emprendemos la marcha a la medio-fresca. Célia me dice que se le ha pasado pero sé perfectamente, por que lo he sufrido y lo veo constantemente, que es cuestión de tiempo que el “knee pain” vuelva a hacer acto de presencia en la escena. Además de que queda una buena bajada por escalones, algunos de hasta 50cm. Tras las primeras bajadas, un perro blanco nos empieza a seguir y hacer compañía.

INICIO DEL FIN

Evidentemente, al poco de echar a andar Célia ya va despacio tratando de no flexionar mucho las rodillas y me dice que siga mi camino a mi ritmo y que ya cogerá un jeep para bajar cuando llegue a Jhinu. La verdad que no me hace gracia dejar a nadie sólo/a hasta que esté en su destino así que le digo que vamos juntos y que luego en Jhinu decidimos qué hacer.

Así vamos avanzando (cada vez con algún perro más que juegan, se pelean y se chingan) y bajando con la calma para no empeorar la situación. Al cabo de unas horas llegamos a Jhinu (donde están los jeeps, tras pasar el largo puente colgante). Nos sentamos a tomar un poco de aire y Célia me dice que pilla el jeep de bajada hasta Naya Pul, que no puede andar más. La verdad es que se lo ha currado porque esa molestia es bien cabrona y limitante.

Yo estoy fresco como una lechuga pero son las 11:00 y empieza a hacer calorcito ya y como sea como el primer día, va a ser buena paliza así que manjar. A mi y a mi alter ego nos gustan las roscas. Lo bueno que es de bajada. No dudo mucho y tras echar un trago de agua y tomar aire, le digo a Célia que nos vemos en Naya Pul en el mismo bar del primer día y que me de media hora de margen a ver si les gano (no sé cuento tarda el jeep pero supongo que para 20km, algo más de una hora, jeje).

NUDO DEL FIN

Pienso en darle la mochila o algo de peso pero el espírito sherpa-porteador me lleva invadiendo días y tiro con todo. Empiezo a buen ritmo las primeras cuestas y para mi sorpresa, Lasy viene conmigo así que eso me motiva. Empiezo a pensar si, que te siga un perro blanco durante toda tu ruta, es algo místico (unos días más tarde le pregunté a un señor sabio y me dijo que no, que lo suelen hacer bastante aunque igual no tantos kilometros, jajaja).

Ya empieza a apretar bastante el sol así que me pongo el palestino. Sigo a muerte con Lasy por delante o por detrás, según va oliesqueando cosas a nuestro paso. Voy por los lados del camino buscando las pocas sombras que dan los árboles. El sol está justo encima haciendo justicia y honor a su nombre y capacidades. A la hora y media o así me adelanta el jeep en el que va Célia (que luego me dijo que los de dentro pensaban que estaba loco) y eso me da todavía más fuerza para continuar duro. A ver qué déficit tengo respecto al jeep, jaja

Sigo bajando bajo el sol y sólo paro a echar algún trago de agua, acariciar a Lasy y preguntar el camino en algún desvío. A las dos horas y media, en una pequeña cascada en la que tengo que quitarme las zapatillas para poder cruzar. Paso andando porque se había reventado el muro y las piedras para pasar saltando se habían ido a la verga, hago una paradita para comer crema de cacahuete a palo seco.

Me quedan un par de cucharadas pero aún así, le ofrezco un poco a Lasy por si me seguía para ganar comida. Para mi sorpresa otra vez, no quiere comer y sólo quiere ser acariciado. Lasy, además de ser homosexual, ¡¡es un sentimental!! Todavía lo quiero más y la despedida, si llega conmigo al bus, intuyo será difícil, ya lo veo venir.

El calor es asfixiante, pero si quiero ser un verdadero sherpa tengo que pasar la prueba: 30km (o alguno más) a pleno sol con un desnivel de bajada infernal y tras la paliza del día anterior.

A las 3 horas, bastante cerca de la meta, Lasy se empieza a pelear con una jauría de 6-8 perros (como de costumbre), pero esta vez veo que uno le muerde así que voy con los bastones de trekking a protegerlo y menos mal que los perros retroceden unos metros porque no eran muy amigables.

En una hora más, por fin veo el cartel de Naya Pul al fondo. Creo que Lasy quería bajar a Naya Pul y él fue mi compañía y motivación y yo fui su guía y protector (guía porque marcaba el ritmo, que seguro que se conocía el camino de sobra). Para no variar, pregunto a un señor qué camino coger y me orienta.

DESENLACE DEL FIN

Sigo sus indicaciones y, al llegar a la carretera principal, veo que no está el bar. Pregunto y un mozo me dice que tire para arriba y le pregunto si ha visto a una chica francesa. Nadie habla inglés y subo la carretera hasta que me da por mirar la foto de Naya Pul que hice el primer día y veo que la perspectiva es de más abajo así que bajo y, después de encontrarme y recoger un cover para la mochila, veo el bar y ya nos juntamos todos. Lasy y yo exhaustos y Célia con su rodilla maltrecha.

Objetivo conseguido. Otro punto para el carnet de sherpa y otro punto para mi mismo por intentar reventarme y averiguar dónde está mi límite actual. La verdad que una magnífica aventurilla para abrir boca, baratilla y con unas vistas increíbles. Es imposible no enamorarse del Machapuchare y es normal entender por qué es una montaña sagrada que no ha subido nadie.

La despedida con Lasy fue triste pero a la vez divertida porque no me hacía ni puto caso así que en cuanto llegó el bus, lo cogimos y volvimos rumbo a Pokhara. ¡¡Nos veremos en otra vida, compañero!!

Últimamente andamos un poco desacertados con las aproximaciones. Las frases “el taladro mata la aventura” o “el track mata la aventura” retumban en nuestras cabezas como los tambores de guerra de los Uruk Hai al acercarse a las murallas de Gondor en la batalla “prácticamente” final por el dominio de la Tierra Media.

Tras aproximar con el Mago del final del ibón de Cregüeña al Abadías en 3-4 horas (triplicando lo normal y casi coronando las Maladetas mediante) habiendo batido el récord desde Senarta a Cregüeña y metiéndonos con el Valiente el día anterior en una vía random en Montañesa que sólo se parecía a la nuestra en que estaba entre el océano atlántico y el mar mediterráneo, el aprendizaje o la moraleja se quedó una vez más en algún paquete de galletas príncipe de marca blanca.

Esta combinación de vías reunía las características necesarias desde sus inicios en nuestra mentes calenturientas para ser una batalla de las que merece la pena librar:

• Fue pospuesta por esmochamiento de compañero debido a jornadas laborales de 80 horas semanales fines de semana incluidos.
• En el anterior viaje a Benasque con el Mago, no había rodaje suficiente de este último por presuponerse excesiva en cuanto a dificultad y aproximación (aproximación tras otras tantas aproximaciones al Abadías, Salenques etc…).
• Recomendación de Chema Galve AKA PirineosConGuía.
• Fisura-bavaresa y Off-Width en la parte abierta por Jordi Corominas. o lo que es lo mismo, nuestra especialidad ya que venimos Zorrillo de las placas de Calcena y yo que lo más parecido a una especialidad que tengo es Riglos.

El único objetivo o beneficio posible: aventurilla. La defensa de un terreno prometido a los orcos tendrá que esperar.

PROPUESTA DE APRENDIZAJE 1: esperar 48-72h desde donar sangre a roscar.

Comenté la posibilidad a Zorrillo de hacer esta aventura el Sábado ya que había quedado con el Bou por Benasque Domingo y Lunes (bueno, y Viernes para cenar, info necesaria para comprender la magnitud del esmochamiento). Como el Bou andaba con el hombro tocado y teníamos planes de hacer la Cresta del Alba y de “encajar” algún pateo vigoréxico, meternos en una vía exigente parecía buena idea.

Zorrillo como es joven y tiene disponibilidad de quemar gasoil al fallo (que el planeta no se calienta sólo) acepta la invitación que ya había aceptado el finde anterior antes de la ampliación de su jornada laboral al finde. Subirá el Viernes por la noche y yo lo esperaré por las inmediaciones del valle tras un intento insatisfactorio de escalar la Pater Misericordia en Peña Montañesa a 40º en plena ola de calor, saliendo de Aínsa a las 10:00 a.m y hubiendo donado sangre el día anterior. Resultado de eso: 3 largos (menos mal que pude hacer el bueno, bonito y duro), golpe de calor mareos incluidos y vuelta.

PROPUESTA DE APRENDIZAJE 2: aproximar de madrugada por corto que sea.

Nos juntamos en Eriste porque Benasque personalmente no me motiva demasiado. Cenamos tarde de cuyons, preparamos material y miramos un poco por encima las escasas reseñas encontradas. Los ojos y el procesamiento de la información leída (prácticamente toda aquí) se van automáticamente a los largos de 7a+ de la Moskito y al 7a de fisura de la Patagonia. De la aproximación, mapa o lo que sea ya se ocuparán nuestros yoes futuros mañana, que se hace tarde y estamos cansados.

Amanecemos relativamente pronto, en torno a las 5:30am porque la vía no es excesivamente larga y la aproximación rondaría las 3 horas siendo bastante evidente. Con la intención de no repetir el golpe de calor, bastaría con echar a andar con las primeras luces o las segundas, en caso de apurar los múltiples cafés pre-actividad, como finalmente ocurrió (abuso de café ¡sorpresa! Nadie se lo esperaba).

Llegamos al concurrido parking de Estós una hora después de amanecer y a las 7:00 comenzamos a andar por la agradable senda+pista perfectamente señalizada, que nos conducirá, primero, a la cabaña de Santa Ana y al poco de pasarla y ya por camino ascendente hacia la izquierda, hacia los ibones de Batisielles y Escarpinosa, dejando el camino que llevaría al refugio de Estós por la derecha. Todos ellos señalizados con carteles informativos visibles hasta 2.75 dioptrías.

La pistilla se hace cómoda de subir. Zorrillo tira fuerte y yo le sigo puesto que todavía no estoy 100% recuperado del día anterior. Típicas paradas de cada media hora a soltar patas e hidratarse y de cada hora a echar un bocau y recoger agua a ser posible (de esto no faltará hasta prácticamente la última subida hasta pie de pared). Cuando comienza a llanear, al poco entramos en un bosquecito desde el que ya se comienzan a ver las agujas de Perramó así que sólo hay que seguir la senda y los hitos que nos conducen hasta ella pasando cerca de los ibones y de frente prácticamente todo el tiempo hacia nuestro objetivo del día.

Empezamos a subir por un camino poco marcado y un mar de bloques de piedra más o menos grandes hasta unos 100-200m de la pared donde, junto a los últimos árboles sueltos que nos pueden dar cobijo a la sombra, parece un buen lugar para esconder 4 cositas que nos sobrarían para la subida (puesto que al bajar se pasa por el mismo lugar). Echamos el último bocao y nos colocamos ya casi todo el material. Subiremos una mochila, por lógica y por el largo de Off-Width de arriba.

En este punto llega la embarcada del día, por supuesto bajo un sol de justicia. Una vez en el pie de pared donde se intuye que se perdería el caminillo, con la única información de tener la vía orientación Este y verse una canal de acceso “bastante evidente”, tornamos hacia la izquierda unos minutos hasta la primera canal evidente. Miramos y remiramos las fotos que nos habíamos descargado y el blog en memoria caché en nuestros dispositivos telefónicos portátiles, y subimos un poco a alparcear a ver si encontrábamos algo que nos pudiese cuadrar al 100%, junto al topo del Luichy que llevábamos también descargado.

“Un par de paraboles y un clavo para llegar a un arbolillo con tendencia a la izquierda” decía el citado croquis. Aproximadamente 142 accesos similares después en los que veíamos “algo” de material, pero no exactamente como el que marcaba el topo, decidimos seguir hacia a izquierda en busca de otra canal “evidente”. Sucesión de canales y accesos medio-parecidos (los que quieren ver tus ojos cuando vas teniendo prisa) pasamos la canal sur por la que intuímos que va la circular. Aún así, por si todo el mundo estuviese equivocado en lo que son los ejes magnéticos de la Tierra incluso geógrafos, Newton, Pitágoras etc…, seguimos echando un ojo más a la izquierda casi rodeando las agujas hasta la mitad.

Como ya en una de las múltiples incursiones desde el rodeo hasta los pies de pared habíamos dejado cuerda y mochila, decidimos atacar en la otra dirección a la par que recuperarlas para no hacer toda la circular cual Domingueros con 20kg de sobrepeso. Retrocedemos unos 20-30mins hasta el pie de pared al que habíamos llegado una hora y media antes y vamos, ahora sí, hacia la derecha. Vemos una parejilla haciendo una vía. Les preguntamos y no tenían ni idea, pero ya intuimos que lejos no andaría porque me suena, además, haber visto en las reseñas de todas las agujas que había muchas vías cerca del comienzo de la Moskito Expanding.

Unos minutos después de este hecho, 2 horas y media casi desde que llegamos al pie de pared y casi 5 horas después de partir del parking de Estós, estamos frente a la vía. Son las 12:30-13:00 (sumando amagos de diarrea) y con aviso de tormenta por la tarde, comenzamos a escalar con cierta necesidad de no ir demasiado lentos.

LAS VÍAS EN CUESTIÓN

El primer largo se lo tira Zorrillo sin complicaciones porque yo iba a micro-cagar (y recoger el apestoso papel como tercero de cordada) y porque quería intentar liberar el largo de 7a+ y cuadraba bien así. Subida con tendencia a la izquierda, plaquita equipada y a por un árbol de reunión más a la izquierda que te deja a pie de una placa bien maja. Este largo yo lo hice en zapatillas apurando algún paso.

El segundo largo comienza con una placa bastante agradable, aunque “algo” expo eso sí. El primer seguro está en Cuenca y la protección para no factorizar la R brilla por su ausencia. Mejor irse para la derecha y volver hacia el bolt, que recto sale más duro (pero más corto), jaja y luego un pasete de adherencia con subida masiva de pies hasta llegar a una bandeja sobre la que te montas antes de empezar el diedro, fácil de hacer (para mi) y de proteger. Largo relativamente cortillo que Zorrillo recupera en un plis.

Largo 3 bifurcado en 2 partes: sale hacia la derecha exageradamente, sigue por el espolón y vuelve a la izquierda. Rozamiento exquisito para rasgar cuerdas y no ver a tu compañero en la sección clave. De hecho, lo pierdes de visto a los 3 segundos de empezar el largo. Presupones que estará ratoneando seguros (o mirando el camino correcto) mientras se para y escala/navega cuando chupa cuerda.

Creo que, como hizo Zorrillo, mejor hacer una reunión rápida intermedia y ya encarar lo último del largo bien, que además es muy guapo de ver escalar. El segundo largo de este largo, valga la redundancia, es la laja Expanding. Itinerario evidente que Zorrillo ejecuta raudo y veloz con pasos bien guapos con manos buenas en bavaresa en la laja (que pareciese pegada con sika) y pies algunos mejores que otros. Hay consenso: está muy guapo aún siendo corto. De los que crean afición, vamos. Yo lo libero gozando como si estuviese en el carnaval de Río de Janeiro.

En el largo 4 tenía depositadas mis esperanzas de poder pretar e intentar liberar. Me sentía bien y confiadamente liviano pero nada más lejos de la realidad. Intento hacer el paso que de hecho, creo que se empieza desde la reunión y no desde la repisa porque está alto (la reunión de paraboles está bastante alta y a Zorrillo ya le costó llegar a montarla.

Leí piadas de intentar forzarlo en libre pero en el límite ,al final, todes se acaban acerando. En mi imaginación, la zona de pretar eran como unos 10 metros y en realidad son 2 como mucho, lo suficiente para trincar una fisurilla de hombro o algo así, chapar y ya empezar un tramo fácil hasta entrar en un diedro bien señalizado en el croquis de Luichy. Más de colocarse y medio arrastrarse que de escalar. Se protege bien. Lo recuerdo como un tobogán, jajaja. Sale a una repisa que hay un parabolt y falta el otro aunque se ve el espárrago, así que monto con eso y con otra pieza aleatoria.

Los dos siguientes largos son de andar y ensamblar (recogí unas 10-15 vueltas de cuerda) hasta llegar al siguiente muro y elegir la continuación antigua, la Patagonia o el escape. Nosotros vamos a por la Patagonia. Tarde pero es lo que hay si queremos optar al piolet de oro algún día. Comemos algo, nos situamos y le damos caña. “Corominas style” tiene que ser bueno, bonito y nada barato, jajaja

El primer largo de la Patagonia se ve bastante bien por haber situado la fisura-techo del segundo largo (el de 7a). En la entrada se ve algún clavo al inicio y alguno por arriba. Empiezo yo porque quedamos en que Zorrillo tendía más oportunidad de gozarse la fisura. La verdad que, como leímos en alguna reseña, es bastante raro el largo. Y pretón. No sabes si ir por dentro, por fuera, a mitad o quien sabe qué, jajaja. Bastante raro y algo herboso. Lo libero porque no me queda de otra, con algún resoplido que nos indica que el grado está caro. Se protege medio bien aunque hay que pilotar los emplazamientos. Al final te montas en una repisa con múltiples opciones de montar reunión debajo de la fisura. Yo subo bastante arriba porque intuyo poder hacer un puente roca a reforzar con uno o dos fisureros y así dejar piezas libres al Zorrillo para la fisura. Zorrillo recupera mejor que yo el largo.

Se dispone Zorrillo a intentar la liberación. Analizamos la secuencia de piezas a poner y los tamaños: parece la fiesta del 0.5 al 1, por lo menos hasta donde vemos, porque luego hay un momento que se mete a la derecha y no se ve. Le doy ánimos y mi máxima atención plena construida a través de 3 sesiones de mindfulnes hace 6-7 años (aunque creo que me dormía a veces) y un síndrome de sobre-atención o sobre-pensamiento que me es imposible de eliminar aún a día de cuando estés leyendo esta piada. C`est la vie.

Sale zorrillo, protege alto y empieza a pretar como si fuese una llave allen en un tornillo de métrica 10 del roco. Progresa. Protege. Va a salir a la derecha y palma. ¡¡Buena pretada!! De lo máximo a optar on sight para los mortales. Por el resto del largo, una fisura hacia derecha y techito a la izquierda de vuelta (el techito se ve desde la R bien), pasa medio escalando medio en artificial hasta llegar a la reunión, que monta como puede en una incomodidad más incómoda que cuando te tiras un pedillo en tu primera cita.

Lo recupero bastante bien porque mi técnica de fisura ha mejorado bastante y mi técnica de artifo también, además de que al tener los brazos más largos puedo hacer menos pasos y meter los cacharros para colgarme más lejos: crawl style a lo Michael Phelps con el rojo y el morado. A veces el verde, jajaja. Por contra, peso bastante más y eso me da menos opciones de aguantarme en una fisura-bavaresa y la comprobación de los friends (que suelo colgarme bastante alegremente) se hace más interesante.

Al final creo que hubiesemos hecho mejor al intercambiar los largos duros, pero futuras repeticiones dictarán sentencia. La vía y este largo son dignos de volver. Me recibe Zorrillo en la R cacharros en mano los cuales me pongo en precario equilibrio y le ayudo a sacar el rojo de la reunión, el cual Zorrillo pensaba que perdía. Mi habilidad de caza-recompensas hizo que acabase saliendo sin desperfectos en la roca.

Afronto el último largo con unos pasos guapos y atléticos de salida. Protección al gusto unos metros (así que poco y lejos) y ya entras en el off-width para hacerlo como puedas. La verdad que, a la marcha o como se diría en euskera “a la marchoak”, al final acabé liberando excepto una subida de pie protésico sujetando del negro porque los cantos de sirena de meterme dentro, en vez de escalar como se debe, hicieron efecto y no podía salir muy bien (subir el pie metálico, más bien). Otra vez pienso que podríamos haber hecho los largos del revés perfectamente. Sabia decisión el meter al corpulento, tullido y con gordos dedos en este largo. Estrategia -100. Por eso no jugamos al Risk.

Sales, te montas y para acabar un último pasete curioso antes de salir a la repisa final, que protejo con el azul que me quedaba antes de mantelear como un bloquero. Fin. Recupero con buen roce para hacer remo-crossfit, y me siento literalmente (del verbo sentarse) y metafóricamente en paz conmigo mismo mientras recupera zorrillo con la mochila el off-width. Mochila y chimenea: le resultará entretenido, jajaja

PROPUESTA DE APRENDIZAJE 3: salir de los sitios en “alta montaña” echando leches por si acaso.

Ya arriba del todo con el circo que hay montado entre restos secos de raíces de árboles, cuerdas pseudo-fijas y bloques sueltos (ver ilustración bajo este párrafo), buscamos el camino para acceder a los rápeles. Comienza a llovisnear y parece que empeorará. Una nube negra levita sobre nuestros cabezones vacíos de ideas buenas. Por suerte se intuye bastante bien la salida y con la info disponible mejor todavía. Hay que ir a buscar la canal hacia la izquierda (una de las que vimos en la fallida aproximación). Salimos escopeteados cual grafitero que ha visto unas luces azules pintando un tren de cercanías. Foto rápida y modo “pole position” recogiendo las cuerdas dejando los hombros en la miseria más absoluta.

Encontramos un primer rapel (y pensamos que el único) muy evidente. Con una cuerda hacemos bien y bajamos en 2 minutos contados. Seguimos descendiendo por una canal y encuentro un segundo montaje de rapel, que parece que podemos hacer a una cuerda también así que sin posibilidad de que el nudo se atrapase, lo hacemos porque parece más rápido que bajar por rocas resbaladizas graníticas.

Acierto total. Rapelamos en otros 2 minutos mientras nos mojamos un poco pero parece que salvamos porque pasa la nube negra de largo. Ha llovido lo suficiente como para mojar suelo y rocas, pero no tanto como para empaparnos ni hacerlo muy peligroso así que no nos podemos quejar. Celebramos la salvada y ponemos rumbo a por las mochilas.

El Bou estará a punto de llegar a Eriste y aún estamos casi a pie de las agujas así que nos toca apretar a muerte en la bajada, que hacemos en tiempo récord ya que Zorrillo impone un fuerte ritmo porque sabe que llego MUY tarde, aunque bueno, son cosas que suceden en el monte. En el sofá de casa seguro que no llegas tarde a tu siguiente tarea (metáfora para quien tenga casa). Empieza el esmochamiento de bajada tipo “walking dead” o “meto chuchillo; saco tripa“. Rótulas “al carrer” y tobillos gelatinosos mediante, avanzamos a ritmo sólo apto para Kilian Jornet y Pablo Echenique.

Al primer contacto con cobertura, aviso al Bou que ya había puesto sobre aviso a algún colega de que se intuía esmochamiento, jejeje, qué crack así que sólo toca acabar y llegar al coche en Estós, primero, y la furgo después. De camino vemos un mar de cagadas que por la mañana no estaban. Se debieron giñar vivos manchando ropa interior, pantalones, manos e incluso el alma….porque ni siquiera les dio para apartarse del camino. En otra vida o época, podríamos haber cogido una katana y hacer rodar un par de cabezas con un corte limpio. Por contra sería manchar más todavía el monte pero bueno, cuando San Pedro abra las puertas y juzgue, supongo que contará como atenuante el autocontrol, Sr.Juez.

Llegamos con un par de horas de retraso temporal y alguna más de retraso mental y motriz pero el Bou nos recibe encantado de la vida de vernos con todos los miembros (y miembras) en su sitio. Picamos algo y a dormir, que Bou y yo iremos a la cresta del Alba mientras Zorrillo apurará más el sueño y se volverá a Zaragoza con la calma.

Aventura de las que se recuerdan. Pirineismo. 9.95 de 10 estrellas en Tripadvisor. Una de las cosas que pienso que más falta hace en la vida y que nos puede dar un punto extra de motivación es el pensar el por qué hacemos las cosas o por qué realizamos las conductas o nos comportamos como lo hacemos. Si siguen nuestro sistema de valores/personalidad y qué lo retroalimenta o mantiene en el tiempo, o qué mecanismos o procesos psicológicos están actuando para su refuerzo o posible modificación. Por qué subimos una foto a instagram, por qué estudio esto o lo otro, por qué escribo un blog o por qué escalamos….pues yo lo tengo bastante claro.